22フレットのインチキＲＢモデルを自作しました。
とは言っても、ＰＵカバーを外してノブを黒にしただけ。
ペグはメッキだけで磁石もくっつきません。
いくら安くてもプラスチックかい！　みたいな。

　指板はローズウッドっぽいですけどスカスカです。
ネックは塗装していないので、好きなように削れます。
この写真では判りにくいですが、一応はＲＢモデルです
から、スキャロップド加工をしてあります。

　スキャロップに挑戦するのは３回目ですが、今回は
気長にサンドペーパーをかけたせいかうまく行きました。
フロントＰＵのキラキラ感が気にいっています。

　このようにフレットをマスキングテープで保護します。
できればペグやガイドも外した方がいいと思います。
あとはサンドペーパーで指板を削ればいいのです。
私の場合はトイレットペーパーの芯やラップの芯に、
サンドペーパーを貼り付けて根気よく削りました。

　１日に１フレットだけ削る感じでいいと思います。
コツとしてはハイフレットから削って行くことでしょうか。
それと、できるだけフレット周囲の木を残すことです。
間違っても彫刻刀の誘惑に負けてはいけません。
根気よくカリカリ削ることで失敗は少なくなります。

　スキャロップド加工は根気との勝負と言っていいです。
金属の鑢を使う人もいますが、フレットを削らないように
気をつけてください。もちろん、スキャロップド加工後に
はフレットの擦り合わせをします。

　ハイフレットからサンドペーパーをかけるのには理由があ
ります。ハイフレットであればあるほど隙間が狭いのです。
つまり、削りすぎてもピッチが狂うことは皆無なのです。
逆にナット側になればなるほど浅く削らないといけません。
そうでないと強く押さえた時にピッチが狂います。

　この写真では判りづらいですが、フレットの前後に１ミリ
くらいずつ木を残しています。最悪、フレットを打ち直す時
に、木が残っていないと致命的な結果となってしまいます。
それと、フレットに近い部分であれば、きれいな音が鳴るの
は当然なので、必ず木は残しておきましょう。

　削る深さは好みにもよりますが、まずは指板が触れるくら
い浅く削ってみましょう。それで違和感があれば、もっと削
ればいいだけの話ですから。

　ナットに近い側では浅く削るのが最大のポイントです。
これも好みの問題ですが、フレットに近づくにつれ浅く。
これでも削りすぎてしまっています。ナット側のフレット
を削るのは、かなり慎重にやらないといけませんね。

　恐らく指板が当たる範囲で削った方がいいでしょう。
１フレットなんかはＲがついてるのかついていないのか
微妙なくらいでいいかもしれません。それで気にいらない
場合だけ、もっと削ればいいわけですから。

　削った後は木材ならではの試練が待っています。それは
表面積が増えた分、指板の湿度がネックに影響を与えるのです。
指板が湿れば膨張して逆反りしますし、乾燥すれば収縮して順
反りしてしまうのです。特にローズウッド指板は、これといったメン
テナンスの必要がない分、湿度管理が重要なのです。

　さすがに安いだけあって、ボディはベニヤでした。
圧着材や単板では、こういった壊れ方はしません。
リッチーさんのように執拗に叩きつけなくてもバラバラ。
ギタークラッシュは危険なので真似しないでください。

　クラッシュのコツは指板面を自分に向けないことです。
この割れたヘッドが凶器になるので注意してください。
何となくリッチーさんがのり移ったのでクラッシュ。
意外にストレスの発散にもなります。

　私のストレス発散の犠牲になったのは不憫でした。
そこで木工用接着剤で修復してみました。ちょっと痛々しい
ですけど、ちゃんと弾けるようになりましたよ。これで一安
心といったところですね。

　１フレットが潰れてしまったので、壊れたスクワイヤーか
ら移植しました。フレットを打つのは難しいのかと思ったら
意外に簡単だったので、今度は全フレットに挑戦します。

　一番上と比べると、ボリュームとトーンのノブがちがい
ます。別に割れたりしたわけではないのですが、このテレキ
ャスター用のノブは、ボリューム奏法をしやすいのです。